По крепким местам за щукой

Часто от спиннингиста, попавшего на участок с подводным коряжником, можно услышать одни проклятия: потеря приманки на каждом забросе кого угодно выведет из себя. Многие, попав на такое место, сразу же стараются его покинуть, даже зная, что коряжник как магнит притягивает рыбу, и в первую очередь хищника. Так стоит ли вообще ловить на таких участках, где можно оставить даже самую лучшую незацепляйку? Для меня ответ очевиден: стоит; более того, на многих водоемах средней полосы только среди подводных джунглей сегодня и можно поймать трофейные экземпляры. С точки зрения ловли стоит выделить две категории коряжников: те, глубина в которых составляет не более 2-2,5 метра, и более глубокие. Разница вроде бы небольшая, но при ловле щуки принципиальная. Дело в том, что, как давно замечено, щука - а именно она является главным объектом ловли - может подняться к поверхности за приманкой только с глубины 2, максимум 2,5 метра.

Неглубокие участки с затопленным коряжником есть практически на всех водохранилищах и на большинстве рек. Глубины небольшие, и границы коряжника можно определить визуально. Даже там, где вода темная, скажем на Шатурских торфоразработках или Гороховецких торфяных карьерах, лежащие на дне затопленные деревья хорошо видны с поверхности. На водохранилищах, в том случае если перед затоплением лес вывозили, из воды торчат отдельные стволы и высокие, иногда метров до трех, пни. Такие участки очень характерны, например, для верхней части Рыбинского водохранилища. Ловить на неглубоких коряжниках можно самыми разными способами. Один из наиболее эффективных - воблеры. Здесь подойдут любые модели с активной игрой, но с заглублением не более одного метра. Даже если глубина в месте ловли около 2,5 метра, у приманки, идущей в полутора метрах от поверхности, очень много шансов найти «свою» корягу.

При использовании воблеров часто возникает еще одна проблема: активная щука выходит из засады и хватает приманку, но после этого она сразу же старается опуститься вниз и уйти в укрытие, и нередко ей это удается. Если в пасти оказывается только один тройник, то другим она очень часто цепляется за корягу и сходит. Поэтому лучше применять приманки не более чем с двумя тройниками, а если щука клюет некрупная, то хвостовой тройник можно вообще снять. Шансов на зацеп значительно меньше у чисто поверхностных приманок - волкеров и попперов. При поклевке на них у рыболова больше времени, чтобы после подсечки успеть остановить щуку и не дать ей уйти вниз. Хорошо выманивают щуку из укрытия и крупные вертушки, которые лучше вести с небольшим заглублением.

Надо отметить, что на разных водоемах у щуки бывают свои пристрастия. Так, на многих закоряженных участках Верхнерузского водохранилища выманить щуку удается только воблерами минноу естественной окраски. А вот в закоряженных заливах западной части Рыбинского водохранилища самой эффективной приманкой является блесна Black Fury №3-4 фирмы Mepps. Причем дно многих заливов настолько густо покрыто корягами и бревнами, что спиннингисты здесь часто шутят, что, мол, клюет на каждом забросе - или щука или пень. При всей своей эффективности воблеры и вертушки иногда не приносят ожидаемого результата, так как пассивная щука отказывается подниматься к поверхности. В этом случае остается одно: вести приманку непосредственно по корягам. Понятно, что обычный джиг здесь не подойдет. Его стоит использовать только при ловле вдоль границы коряжника, но не везде ее можно определить с достаточной точностью.

В местах, где подводные коряги не образуют сплошной стены, а находятся на некотором расстоянии друг от друга, хорошие результаты дает монтаж с отводным поводком. Груз каплевидной формы без особых проблем проходит коряги, а неподгруженная приманка, даже оснащенная обычным двойником, цепляется значительно реже классического варианта с грузом-чебурашкой и тем более с груз-головкой. Но в самом плотном коряжнике и этот вариант уже не спасает от постоянных зацепов. Ненамного лучше обстоит дело с использованием чебурашки в сочетании с мягкой приманкой на офсетном крючке или поролонкой с прижатыми к телу крючками. Это неплохо работает там, где на дне лежат бревна или большие коряги, но если на дне много веток, корней или других подобных преград, то за них начинает цепляться груз. При попадании в развилку освободить его невозможно.

Единственная рабочая оснастка для самых «крепких» мест - это техасский монтаж со скользящим грузилом и приманкой на офсетном или отожженном крючке. Чаще используются офсетники, но с ними бывает много холостых поклевок, так как жало крючка скрыто в теле приманки. Обычный крючок оказывается более зацепистым, но отношение к отжиганию крючка у рыболовов неоднозначное: некоторые используют отожженные крючки достаточно широко, другие же, опасаясь упустить трофей, отвергают «порчу крючка» в принципе.

Надо отметить, что прочность на разгибание у хороших крючков № 1-1/0 составляет порядка 15-20 кг. Поэтому разогнуть их, используя шнур прочностью 20 lb, невозможно. Некоторые фирмы, в частности Owner и Gamakatsu, выпускают крупные одинарные крючки из очень тонкой проволоки. Насколько я могу судить, они разгибаются уже при нагрузке 6-7 кг. К сожалению, их редко можно встретить в продаже. Остается одно: отжигать самому. Здесь главное не перестараться и подобрать такой режим нагрева, после которого крючок можно разогнуть пальцами, но при достаточно большом усилии. Исходя из своего опыта могу сказать, что отожженные крючки нередко выручают именно в глухих коряжниках. Как правило, с хищником до 2 кг проблем не бывает, а вот борьба с более крупными экземплярами может сложиться по-разному.

При использовании техасского монтажа особое внимание стоит обратить на прочность поводка, идущего от грузила к приманке. Его лучше делать не из шнура, а из толстой монолески диаметром 0,35-0,40 мм. Как правило, ее прочности достаточно, чтобы разогнуть отожженный крючок, но в отличие от плетеного шнура леска значительно меньше путается. Обязательное условие - металлический поводок перед самой приманкой. При ловле с техасским монтажом жесткость поводка особой роли не играет, поэтому не стоит заморачиваться стальным шелком и подобными дорогими поводочными материалами, вполне хватает куска обычной струны длиной 20-25 см.

В коряжниках, расположенных на большой глубине, ловить значительно труднее. Прежде всего этот участок надо найти и определить его границы, а сделать это без эхолота очень сложно, так как никаких ориентиров на поверхности нет. Надо отметить, что не все затопленные коряжники «рабочие». Как я неоднократно убеждался, например, на Озернинском водохранилище, на некоторых закоряженных участках рыба просто не держится. Возможно, это связано с гниением древесины, возможно - с разложением рыбы, оставшейся в затопленных сетях. К сожалению, куски сетей встречаются в корягах часто. Так или иначе, облавливать такие участки надо начинать вдоль границы: здесь обычно хищника больше, чем непосредственно в корягах.

Ловля в коряжнике на глубине 6-8 метров во многом схожа с ловлей на более мелководных участках, но поверхностные приманки здесь применять уже бессмысленно, и главным способом становится джиг. Можно использовать весь арсенал от твистеров и поролоновых рыбок до различных изделий из пенополиуретана. Если есть возможность делать точные забросы прямо вдоль границы коряг, то стоит использовать обычный вариант монтажа. Если же вероятность зацепа достаточно велика, то лучше перейти на техасский монтаж с приманкой-незацепляйкой.

Главная особенность ловли в этих условия - использование снасти завышенной мощности. Грубость снасти практически не сказывается на количестве поклевок, но запас мощности необходим и для форсированного вываживания, и для борьбы с зацепами. Подсеченную рыбу независимо от размера необходимо сразу увести от дна как минимум на несколько метров, используя для этого всю мощь удилища. Закоряжненные участки есть практически на всех водоемах, и рыба здесь держится постоянно. Так что мест для ловли много. Главное - правильно подобрать монтаж и приманку.

автор Роман БУТУЗОВ